5-й день путешествия по Армении | 11.05.2017 | Ахпат, Ахтала, Санаин, Одзунский монастырь, крепость Лори - Знай страхование! | 5-й день путешествия по Армении | 11.05.2017 | Ахпат, Ахтала, Санаин, Одзунский монастырь, крепость Лори | поездка автопутешествие автотуризм машина Армения - ,страхование,страховка,страховая компания,страховых компаний,страховщик,5-й день путешествия по Армении | 11.05.2017 | Ахпат, Ахтала, Санаин, Одзунский монастырь, крепость Лори,Знай страхование!,Знай страхование!

По хорошей традиции я проснулся на рассвете и отправился гулять с фотоаппаратом по еще спящему селу и окрестным горам.

Где-то там над Алаверди из-за гор вставало солнце.

А небо над монастырем Ахпат было затянуто облаками.

Калитка монастыря была заперта, и я пошёл вдоль монастырской стены, постепенно поднимаясь по улицам села.

Стена вокруг монастыря раньше явно была более высокой

Нашел точку для фотографирования, где через низкую стену виден монастырский комплекс на фоне долины реки Денет.

Пройдя чуть дальше по деревенской улице, обнаружил монументальное каменное сооружение, которое оказалось средневековым родником.

Сильно задумался - в чем был смысл сооружать подобное над обычным родником? В этом должен быть какой-то сакральный смысл.

Внутри родник огорожен, чтобы в него не заходили коровы и прочая крупная живность, но решетка сломана людьми - по всем признакам местные жители регулярно поят здесь свою скотину.

Родник построен в 1258 году и, судя по табличке, "охраняется государством". Табличка выглядит такой старой, что возникает вопрос: какое государство охраняет это родник? Такое впечатление, что табличка осталась со времен СССР, хотя основной текст и написан на армянском языке.

За прошедние века медные трубы, наверное, не один раз меняли, и все равно они выглядят довольно старыми.

В целом, родник меня очень впечатлил - такого сооружения мне раньше видеть никогда не приходилось.

За родником село заканчивается, а улица превращается в дорогу, идущую в гору. Туда я и направился...

По мере подъёма открывались всё новые замечательные виды на село, монастырь и окрестности.

Часовня на склоне и опять вездесущий дым медного завода.

Панорама села Ахпат - вид отсюда просто фантастический.

С этой точки видно, что монастырь стоит практически над ущельем.

Хорошо виден главный храм монастыря, который нельзя рассмотреть от главного входа в монастырь.

Многоэтажные дома на заднем плане - это промышленный Алаверди.

Слева видна дорога, по которой я поднялся на гору. Справа - часовня XIII века над сельским кладбищем.

Спускаться отсюда не хотелось, но время поджимало - скоро проснутся остальные, а мне ещё спускаться вниз.

На обратном пути решил осмотреть часовню возле кладбища, к которой пришлось карабкаться по еле заметной тропке.

Пока дошёл до часовни, по колени вымок от росы.

Табличка на земле у входа в часовню утверждает, что это - "Девичий скиш" XIII века. Надо полагать, что создатели таблички просто неправильно поставили последнюю букву - "Девичий скит"

Вообще, на скит это не похоже. Скит - уединенное место жительства монахов. Здешнее сооружение для жизни (даже монашеской) подходит очень мало. Всё же гораздо больше это напоминает часовню для отпевания, об этом говорит и место расположения - на кладбище.

У входа на кладбище древний хачкар с еще одной упавшей охранной табличкой.

Ещё одно фото монастырского комплекса на прощание - не смог удержаться. Уже почти совсем рассвело - надо бежать в отель на завтрак и ехать дальше по нашему маршруту...

Навигация

Пожалуй, здесь необходимо сказать пару слов о работе автомобильной навигации в Армении. Точнее, не о самой навигации, а об имещихся электронных картах Армении и последствиях их применения.

Традиционно в путешествиях пользуюсь навигатором "Garmin". В этот раз, по совету с конференции "Отдых и путешествие" на auto.ru скачал и установил на "Garmin" карту OCR Армении.

Карта достаточно подробная, на ней удалось найти почти все достопримечательности, к которым мы хотели добраться.

Однако у этой карты выявился довольно серьезный недостаток - скажем так, она гораздо лучшего мнения о дорогах Армении, чем они есть на самом деле. Очень многие дороги, отмеченные на карте желтым цветом (шоссе с твердым покрытием) на практике оказываются реальными "козьими тропами" или вообще давно заброшены, и проехать по ним невозможно в принципе.

В результате надо быть очень внимательными на каждом повороте - не ведет ли вас навигатор на такую глухую дорогу. При сомнениях лучше сразу поинтересоваться у местных жителей или поискать другой путь.

К сожалению, карты Google обладают теми же недостатками и проверить по ним проходимость некоторых дорог можно только глядя на спутниковые снимки с максимальным увеличением.

В качестве примера могу привести отрезок шоссе H25, ведущий на север от монастыря Ахпат. На всех картах это шоссе есть, а в реальности… его никогда и не было.

Итак, около 8 утра мы сели в машину, ввели в "Гармин" координаты монастыря Ахтала и поехали...

Навигатор проложил маршрут по шоссе Н25. Уже при выезде из села меня начали терзать смутные сомнения в правильности маршрута - асфальт скоро кончился, а дорога не производила впечатление сильно наезженной. Но вокруг были прекрасные пасторальные виды, и мы надеялись на лучшее.

Но, как только кончился последний огород села, "шоссе Н25" превратилось в... как бы ЭТО назвать... Смотрите сами:

Это было последнее место, где ещё можно было развернуться и вернуться назад. Но мы не привыкли отступать!

Дальше дорога превратилась в узкий горный серпантин, покрытый смесью глины и гальки. Было реально стрёмно, что машина сползёт по этой каше в пропасть. Немного подумав (не мешало бы сделать это пораньше!), я предложил нашим девушкам прогуляться пешком, чтобы "не класть все яйца в одну корзину" и чтобы, если что, было кому вызвать помощь...

К счастью, всё обошлось без неприятностей. Девушки лихо сбежали вниз с горы, посчитав это хорошей зарядкой. Машина медленно съехала вслед за ними на первой передаче. Внизу дорога как река разделилась на несколько рукавов разной степени разбитости, по которым мы и добрались до настоящего асфальтового шоссе М6.

Я потом ещё несколько раз замечал заброшенные дороги, совершенно непроходимые для легкого транспорта, которые навигатор при этом отображал как шоссе.

Ахтала монастырь

К монастырю и крепости Ахтала мы подъехали почти ровно в 9 утра, но монастырь встретил нас закрытыми воротами. Попытались найти кого-нибудь, кто отвечает за открытие ворот - походили вокруг, изобразили туристов, желающих попасть на объект... Никто на наши попытки привлечь к себе внимание не отреагировал.

Сперва сделали фото церкви через решетку ворот. Потом просто пролезли в дырку между прутьями и пошли осматривать монастырь.

В X веке крепость Пгндзаанк (Ахтала) стала важнейшим стратегическим пунктом царства Кюрикян-Багратидов. Надпись на армянском языке на хачкаре сообщает о возведении в 1188 году Мариам, дочерью царя Ташир-Дзорагета Кюрике, церкви Пресвятой Богородицы.

В начале XIII века атабек Иване Мхаргрдзели из рода Закарянов, влиятельное лицо при дворе грузинской царицы Тамары, перешедший из Армянской апостольской церкви в лоно Грузинской православной церкви, передает монастырь халкидонитам и перестраивает армянский храм.

В XIII веке владельцами монастыря были Закаряны, Пгндзаанк стал крупнейшим халкидонитским монастырем и культурным центром Северной Армении, но административно являлся центром епархии Грузинской Православной Церкви. В алтарной апсиде главного храма была сделана предназначенная для архиерейского богослужения ниша, нетипичная для халкидонитских храмов Северной Армении.

В середине XIII века в монастыре работал Симеон Плиндзаханеци, о чём свидетельствует сохранившийся в рукописи 1248 года колофон, «выполненный рукой недостойного Симеона», который переводил «с грузинского языка на армянский язык в стране армянской, в монастыре грузинском, который называется «Плиндзаханк». В XIV веке название «Пгндзаанк» исчезает из исторических источников. Предположительно с 30-х годов XIV века монастырь вошёл в Ахтальскую митрополию Мцхетского Католикосата.

В 1438 году впервые в источниках упоминается деревня с названием Ахтала как собственность Грузинского Католикосата. В начале XVIII века монастырь пришёл в запустение, при Атени Сиони существовало подворье епископа Ахтальского. В 1801 году указом российского императора Александра I Ахтала преобразована в центр Греческой Православной Церкви в Закавказье. В настоящее время остается важнейшим местом паломничества греков, ежегодно 21 сентября отмечающих в Ахтале праздник Рождества Богородицы.

Сторожевая башня частично разрушена - сохранилась только часть с воротами.

Руины сторожевой башни с интересными сохранившимися арками свода

Главный храм Ахталы — храм Пресвятой Богородицы, — это крестово-купольная постройка, несохранившийся купол которой опирался на 2 восьмигранных столба и предапсидные пилястры. Синкретизм черт армянского и грузинского зодчества XIII века, характерный для этого храма, особо проявился в формах и декорациях экстерьера, где типично грузинскими являются большие орнаментированные кресты и обрамления окон, а порталы созвучны армянским образцам. С запада к храму приблизительно в середине XIII века были пристроены усыпальница Иване и портик с открытой аркатурой прямоугольные в плане.

Тонкая каменная резьба вокруг дверей храма.

Опять каменная резьба, которой так славится Ахтала

Не удалось понять, носили ли эти элементы какое-то фукнциональное значение или сделаны исключительно для украшения фасада.

Даже карниз крыши украшен затейлевой каменной резьбой.

Смотришь на храм и находишь все новые орнаменты

Надписи типа "Здесь был Вася" имеют долгую историю.

Обойдя вся территорию монастыря и сфотографировав всё, что можно, мы уже собирались уезжать, но тут к монастырю подъехал небольшой автобус с туристами. Руководитель группы куда-то позвонила по телефону, и через короткое время появилась хранительница монастыря с ключами. Она открыла решетку на воротах и, самое главное для нас, открыла двери в храм, что дало нам возможность посмотреть прославленные местные фрески.

Росписи церкви датируются между 1205 и 1216 годами. В соответствии с грузинской традицией в парусах помещены изображения евангелистов в медальонах, а на лицевых сторонах арок текст Пс 103. 19 на асомтаврули. Иконографическая программа алтарной апсиды (в конхе Богородица с Младенцем на троне, ниже композиция «Причащение апостолов», под ней 2 ряда святителей) воспроизводит наиболее строгие визант. образцы. Связь с национальной культурной традицией армян-халкидонитов проявилась в расположении в центре нижнего яруса образа просветителя Армении Св. Григория Просветителя.

В нижней части западной стены изображены святые Грузинской Церкви, среди которых Св. равноапостольные Нина и Иоанн Зедазнели. В южном и северном рукавах пространственного креста представлены циклы росписей, посвященные Пресвятой Богородице и Спасителю.

Исследование стилистических особенностей фресок и характера надписей позволяет предположить, что в работе участвовали не менее 8 художников, среди них были армянин-халкидонит, знакомый с византийской живописью позднекомниновской эпохи (алтарная апсида); художник, следовавший образцам византийской живописи 1-й половины XIII века (верхние регистры северных и южных стен и главные своды); мастера из Грузии, расписавшие западную стену.

Из-за возни с воротами и ожидания, пока откроют храм, у нас ушло довольно много времени на посещение монастыря Ахтала. Полагаю, что в ином случае всё можно внимательно осмотреть за один час.

Средневековый мост с кошками (Sanahin)

Дальше наш путь лежал в Санаин, и первым местом, которое мы посетили в Санаине, стал небольшой каменный мост, упоминания о котором имеются во всех путеводителях.

Санаинский мост является одним из значимых инженерных сооружений средневековой Армении. Он находится в городе Алаверди Лорийского региона, над рекой Дебед. Этот мост был построен под покровительством сестры Закаре и Иване Закаярянов Ванени, в память о своем рано ушедшем муже короле Абасе Кюрикяне. Мост размещен над узкими и плодородными берегами течения реки Дебед.

Он был построен в 1192 году из больших блоков базальтового камня. Украшен мост четырьмя фигурами диких кошек.

Длина моста вместе с подходами составляет около 60 метров.

Видимо, ближе к лету вокруг моста открываются всякие мини-кафешки, ориентированные на туристов.

"Кто скажет, что это собака, пусть первым бросит в меня камень" :)

Санаин (Sanahin)

К монастырю Санаин мы подъехали к 11.30, немного поплутав по узким улицам села, но потом пристроились за туристическим автобусом, который и привел нас к стоянке перед монастырем. Сперва нам показалось, что можно подъехать к монастырю поближе и мы попытались это сделать по совсем уж узкой дорожке, объезжая монастырский комплекс справа. Подъездов к монастырю там не обнаружили, но зато добрались до средневекового источника XII века - сооружение похоже на источник в Ахпате, но выглядит несколько скромнее. У источника развернулись и вернулись на парковку перед монастырем.

Монастырь Санаин

Санаинский монастырь - один из крупнейших духовных и культурных комплексов Армении, основанный в 966 г., царем Ашотом III Багратуни.

Всемирную известность приобрёл монастырский комплекс, основанный в X веке. Санаин владел обширными земельными угодьями, численность братии в X—XI веках доходила до 300—500 человек, среди которых были учёные, деятели культуры. В это время школа монастыря была преобразована в чемаран — академию (Григора Магистроса Пахлавуни). При Санаине имелся скрипторий, где переписывались книги.

Из разновременных построек Санаина сложился гармоничный архитектурный ансамбль. Основная их группа включает: крестово-купольные церкви Сурб Аствацацин (около 934 г.) и Аменапркич (Всеспасителя; 957—962 гг.; со второй половины X века — кафедральный собор Лорийского царства; снаружи, в верхней части восточного фасада — скульптурные изображения ктиторов царей — шахиншаха Армении Смбата и его брата Гургена с моделью храма в руках; внутри, в апсиде — остатки росписи).

Между церквами для устойчивости во время землетрясений построена сводчатая галерея-школа Академии (конец X — начало XI века); с запада примыкают арочные гавиты (1185 и 1211 годы); 3-х ярусная колокольня (середина XIII века), самое большое в средневековой Армении книгохранилище (1063 год) с 8-гранным куполом, часовня Сурб Григор (Св. Григория Просветителя; до 1061 года).

В 1064 году Санаин был разграблен сельджуками, в 1104 году персами, многое было уничтожено землетрясением 1139 года.

На территории монастыря находится усыпальница князей Закарянов и Аргутинских-Долгоруких, 1189 год; часовня Сурб-Саркис, церковь Сурб-Карапет и др.

Колокольня - наиболее ранний пример сооружений подобного назначения, построенная между 1211 и 1235 годами.

Считается, что монастырь построен на том месте, где ещё в IV веке Григорий Просветитель установил каменный крест.

Притворы - наиболее значительные по площади сооружения Санаина - являются своеобразными памятниками средневекового армянского зодчества. Они служили местом проведения утренних и вечерних церковных служб, в них стояли не поместившиеся в храме прихожане. Здесь же производились захоронения выдающихся деятелей и знати.

Санаинский комплекс особенно богат хачкарами, имевшими не только мемориальное назначение. Они ставились также в ознаменование различных событий: один был поставлен по случаю возведения в 1192 году моста, другой - гостиницы в 1205 году, и т.д.. Поражает виртуозная точность выполнения кружевного рисунка, в особенности его сложных переплетений, как в хачкарах Григора Тутеворди 1184 года или Саркиса 1215 года. Сложнейшие орнаментальные композиции и исключительное мастерство их выполнения относят эти хачкары Санаина к выдающимся произведениям армянского искусства.

Пожалуй, самое интересное помещение - притвор церкви Св. Аменапркич (Всеспаситель)

Мощные колонны впечатляют интересной каменной резьбой и оригинальными капителями. А вот крест-хачкар на колонне вырезан уже позднее строительства притвора.

Притвор церкви Св. Аменапркич, возведен в 1181 году зодчим Жамгайром. Базы и капители колонн украшены резьбой и объемными изображениями голов животных, имеющих символическое значение.

Голова кошки на капители колонны - здесь кошку опознать гораздо проще, чем в скульптурах на мосту.

Семинария (Академия) и Книгохранилище Санаина - оригинальные произведения гражданского зодчества Армении, возведенные в XI в.. Промежутки между колоннами академии оформлены глубокими арочными нишами, в которых располагались слушатели. На полу книгохранилища сделаны небольшие ямы, где хранились старые и новые рукописи.

Ниши между колоннами служили скамьями для учеников и послушников.

Часовня Святого Григора (Св. Григория Просветителя; до 1061 г.)

Стены книгохранилища. Обратите внимание на ящерицу в центре фото и надпись на армянском датированную 1944 годом - таких надписей на стене книгохранилища несколько (к сожалению, не знаю, что она означает).

Стены книгохранилища - видна нумерация каменных блоков, сохранившаяся со времени проведения реставрации здания.

Дома вдали - это село Ахпат, из которого мы выехали утром.

Усыпальницами знатных особ служили не только притворы и галереи, но и специально возводившиеся здания. В Санаине таких зданий было несколько, они имели различную архитектурную композицию, что свидетельствовало о большой творческой изобретательности их зодчих.

Еще один хачкар с потрясающе сложным и красивым узором.

Средневековая часовня св.Саргиса на холме недалеко от села.

На площади перед монастырем есть небольшое кафе, где мы перекусили - чай, кофе, пироги. Тут же несколько лавок и лотков с сувенирами - мы купили большую скатерть с армянскими узорами (правда, скатерть была не домотканая - не уверен, что она вообще сделана в Армении).

Одзунский монстырь (Odzun)

Из Санаина выехали в 12.50 и уже через 25 минут припарковались возле входа в Одзунский монастырь. Специальной парковки здесь нет - пришлось оставить машину прямо на улице села.

Одзунский монастырь

Исходя из конструкции монастыря и некоторых других особенностей, Одзун относят к VI веку постройки. Ни точной даты, ни тем более имени основателя монастыря история не сохранила - сплошные загадки. Зато известно откуда он получил свое название: именно здесь родился и вырос армянский католикос Ованес III Одзнеци. По легенде свое прозвище Одзнеци ("борец со змеями") католикос получил после того, как остановил нашествие змей-вишапов на свое родное селение - стоило ему окрестить их крестным знамением, как чудовища каменели. Благодарные жители тут же переименовали свою деревню, а заодно и монастырь, в честь Ованеса.

Главным сооружением монастыря является Церковь Пресвятой Богородицы.

Церковь несколько раз реконструировалась и реставрировалась. Так, в XIX веке в восточной части церкви были построены две звонницы.

Сейчас больше похож на обычный храм, чем на монастырь, однако это одно из самох интересных сооружений на севере Армении, хотя бы потому, что построено в VI веке. Храмов этого века в Армении единицы, а на севере он только один.

Церковь Пресвятой Богородицы несколько раз реконструировалась и реставрировалась. Так, в XIX веке в восточной части церкви были построены две звонницы.

Первое, что бросается в глаза при входе на территорию монастыря - памятник на могиле, украшенный пятиконечной звездой и серпом с молотом. Очевидно, что памятник поставлен в годы советской власти. По словам местного жителя, этот памятник воздвигли благодарные жители села некоему красноармейцу, который основал на территории монастыря школу.

Монастырь действующий. Хоть мы и не видели монахов, но видно, что службы здесь проводятся.

Обломок каменной капители с изображением ангелов.

Рядом с церковью расположено небольшое кладбище. Хачкары здесь вырезаны из темного базальта.

В интернете написано, что реставрация монастыря завершилась еще в 2014 году, но мы видели, что работы еще идут - хватает стороительного мусора, каких-то материалов, остались строительные леса...

Возле церкви работал кран - устанавливал хачкары.

Знакомая картина: один работает, двое отдыхают.

С северо-восточной стороны церкви находится памятник-надгробие. Согласно христианской традиции, надгробие направлено лицевой стороной на запад.

Памятник установлен на ступенчатом основании и представляет собой двухарочную аркаду, выполненную из шлифованного камня. Под каждой из арок находится четырёхметровая прямоугольная стела, на каждой стороне которой по всей длине высечены изображения. На западных и восточных гранях выполнены Евангельские сюжеты, сюжеты о распространении христианства в Армении, а на северных и южных гранях - геометрические и растительные сюжеты. Каждая грань окаймлена неповторяющимся орнаментом.

Есть версия, что это памятник в память католикоса Ованеса III.

Сооружение, действительно, удивительное - в других местах видеть такое нам не приходилось. Единственно, у меня возникает четкое ощущение, что стелы и постамент были построены в разное время - стелы старше.

Изображение Святых на стеле - видно, что с этой стороны стела сильно повреждена временем.

Монастырь расположен в самом центре села, но окрестные дома почти не мешают виду на горы - видны только части крыш.

На осмотр Одзунского монастыря у нас ушло около получаса и в 13.50 мы уже поехали дальше по нашему маршруту.

Лорийская крепость или Лори Берд

Немного недоезжая до Степанавана в селе Лори Берг, мы свернули с шоссе Н29 налево в сторону руин крепости и почти сразу попали под сильный дождь с крупным градом. Градины достигали 3 сантиметров в диаметре, и я всерьез опасался, что они повредят лакокрасочное покрытие машины. К счастью, обошлось. Когда мы подъехали к крепости, град уже закончился.

Лори Берд — средневековая крепость в Лорийском марзе Армении, на левом берегу реки Дзорагет, в 4 км к востоку от города Степанаван. В период с 1065 по 1113 годы Лори был центром армянского Лорийского (Ташир-Дзорагетского) царства.

В настоящее время сохранились лишь руины некоторых сооружений крепости. Раннее Лори Берд располагался на территории, огражденной глубокими ущельями рек Мисхан и Дзорагет. Здесь в X веке была основана крепость, цитадель которой занимала территорию в 9 гектаров и защищалась мощной оборонительной стеной длиной около 200 метров. Вдоль стены располагался ров, заполненный водой. Ворота цитадели были установлены в северо-восточной части крепости.

Окружавший цитадель город обхватывал территорию около 25 гектаров, который также был ограждён стенами, от которых сохранились лишь остатки фундаментов.

Судьба Лори Берд печальна, так же как и судьбы многих средневековых городов Армении. Татаро-монгольские орды осадили и захватили Лори Берд в 1238 году, разорив его без всякой пощады. Затем в течение нескольких веков крепость несколько раз становилась добычей чужеземцев. Горожане постепенно покидали её, и уже в конце XVIII века на месте раннее могучей крепости осталось лишь небольшое село, которое в XX веке было перенесено к западу от древнего города.

За крепостной стеной практически ничего не сохранилось. Сюда стоит заехать только ради замечательных видов на ущелья двух рек: Дзорагет и Мисхан (Урут).

Место слияния двух рек - над ними и была построена крепость.

Ущелье реки Мисхан (Урут) - в разных источниках эта река называется по-разному.

С внешним миром этот город соединяли два моста, переброшенных через ущелья. От одного из мостов осталась часть устоев, а второй, сохранившийся полностью мост, был отреставрирован. Это легкое однопролетное сооружение со стрельчатой аркой, смягченной при вершине небольшой дугой, плавно соединяющей обе основные кривые.

В основном можно видеть только фундаменты старых зданий да остатки части стен.

Единственное частично сохранившееся здание - руины церкви. Возможно, что ее частично восстанавливали уже после того, как люди покинули это место.

Имеется и алтарь, к которому, видимо, приходят местные жители.

На осмотр крепости и фотографирование на краю ущелья можно смело закладывать полчаса - больше здесь делать нечего.

Маршрут на этот день мы спланировали немного неправильно. Хотя было всего 15.10, мы уже устали от всех монастырей, смотреть еще церкви категорически не хотелось, а до места ночевки было еще довольно далеко. В принципе, ночевка в Гюмри была нашей ошибкой планирования, но мы не знали, что ждет нас впереди...

Весь оставшийся день мы неспешно ехали до Гюмри и пытались по дороге где-нибудь пообедать. К сожалению, достойных мест питания мы так и не нашли... Пользуясь случаем, расскажу о наших впечатлениях от армянской кухни.

Немного об армянской кухне

Армянская кухня оказалась достаточно простой и однообразной, но мы ведь были весной, когда фруктов нет совсем. Возможно, летом или осенью стол будет разнообразнее.

Несколько кратких тезисов про еду в Армении:

Шашлыки есть практически везде и везде вкусные (вспомнил и чуть не захлебнулся слюной).
Рыба (даже хвалёный севанский ишхан) - ничего особенного.
Люля из раков на Севане - не впечатлили (а нам их так хвалили!).
Лаваш тонкий - безвкусный, не понравился.
Лаваш толстый (лепёшки) - очень понравился.
Всегда дают очень много зелени - если вы любите зелень, то не пожалеете, что приехали в Армению.
Сметана - шикарно!
Везде дают домашний сычужный сыр. А вот сыров, который продаются у нас с пометкой "сделано в Армении", мы здесь вообще не видали - наверное, всё поставляют в Россию.
Порции не маленькие, а во многих местах весьма большие.
Гранатовое вино - точно не для нас.
Виноградные армянские вина можно найти довольно интересные.

Имейте в виду, что соли в Армении не жалеют - многие блюда были для нас излишне солоноватыми.

В одном из придорожных кафешек нас накормили вкуснейшим борщом с огромными кусками мяса на кости - огромные порции, просто мечта путешественника!

Гюмри

Долго думал, писать ли вообще что-то про Гюмри в своём отчете.

Мы ехали в Гюмри, чтобы посетить монастырь Мармашен, до которого так в итоге и не добрались. Направляясь на северо-запад Армении, мы не представляли, что мы здесь увидим. Как только трасса М3 после Дарпаса повернула на запад, стали попадаться многочисленные руины и полуразвалившиеся здания. Спитак мы увидели только издалека - ровные ряды малоэтажных домов, явно построенные в одно время и относительно недавно. И только проехав по улицам Гюмри, а потом пройдясь по ним пешком, мы с содроганием сердца осознали масштаб развернувшейся здесь 30 лет назад трагедии.

Спитакское землетрясение, также известное как Ленинаканское землетрясение - катастрофическое землетрясение магнитудой 6,8-7,2, произошедшее 7 декабря 1988 года в 10 часов 41 минуту по московскому времени на северо-западе Армянской ССР. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения - Спитаке - интенсивность толчков достигла 9-10 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64). Подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси. Волна, вызванная землетрясением, обошла планету 2 раза и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.

Землетрясение вывело из строя около 40 % промышленного потенциала Армянской ССР. В результате землетрясения до основания был разрушен город Спитак и 58 сёл; частично разрушены города Ленинакан (ныне Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне Ванадзор) и ещё более 300 населённых пунктов.

В результате землетрясения погибло, по меньшей мере, 25 тысяч человек (по другим данным - до 150 тысяч), 19 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч человек остались без крова. В общей сложности, землетрясение охватило около 40 % территории Армении.

Город (Гюмри) до сих пор не оправился от последствий землетрясения - многие здания так и стоят в руинах. Фасады домов на главных улицах в основном отстроены заново, но стоит заглянуть во дворы или переулки и картина становится совсем другой. Всё это создало у нас весьма тягостное впечатление от посещения Гюмри. Смерть здесь ощущается буквально под каждым завалом. Очень тяжело.

Фотографировать ничего не стал. Поужинали, переночевали и всё…

Только одна фотография - вид на гору Арагац, которая отгородила Ереван от этого страшного землетрясения.

5-й день путешествия по Армении | 11.05.2017 | Ахпат, Ахтала, Санаин, Одзунский монастырь, крепость Лори

Маршрут на день

Ахпат