3-й день путешествия по Армении | 09.05.2017 | Хндзореск, Джермук, Гндеванк, Селимский перевал, Норатуз, Айраванк - Знай страхование! | 3-й день путешествия по Армении | 09.05.2017 | Хндзореск, Джермук, Гндеванк, Селимский перевал, Норатуз, Айраванк | поездка автопутешествие автотуризм машина Армения - ,страхование,страховка,страховая компания,страховых компаний,страховщик,3-й день путешествия по Армении | 09.05.2017 | Хндзореск, Джермук, Гндеванк, Селимский перевал, Норатуз, Айраванк,Знай страхование!,Знай страхование!

В этот день нам предстоял самый большой перегон нашего путешествия по Армении - более 300 км. От самой южной точки маршрута (Татева) до озера Севан, прямо на берегу которого у нас был забронирован отель.

Кемпинг "Old Halidzor" и Bell Chapel

Еще при планировании маршрута я заметил, что совсем близко от кемпинга Old Halidzor на картах Гугл обозначена некая достопримечательность - Bell Chapel. "Белая часовня", но при этом в интернете не нашлось ни единого упоминания об этом месте. Пометил себе в маршрут как точку необязательную для посещения. В первый день из-за плотного графика нам было совсем не до неё, да и на второй день было запланировано много всего более интересного. Поэтому, чтобы не тратить общее время, я один поднялся с рассветом и предпринял небольшую пробежку в сторону этой "часовни".

Погода была прекрасная, весь кемпинг ещё спал, и я спокойно совершил свой утренний моцион.

"Белая часовня" оказалась небольшой каменной беседкой, расположенной на утесе над ущельем, с которой открывались прекрасные виды на Татев вдалеке и на ущелье в другую сторону от Татева. Беседка является новоделом и кроме окрестных видов смотреть здесь больше не на что. Но виды стоят того, чтобы потратить 5 минут на посещение этого места, ведь оно находится совсем рядом с дорогой - не пожалеете.

Кемпинг "Old Halidzor" на склоне горы практически не виден за деревьями.

Пещерный город Старый Хндзореск

Первой точкой нашего маршрута в этот день был пещерный город Хндзореск.

Пещерное поселение Старый Хндзореск находится на правом и левом склонах протянувшейся на 3 километра горной гряды, которая, в свою очередь, изрезана глубокими ущельями. По народной этимологии, корень названия местности "Хндзореск" - слово "хндзор" (яблоко), а согласно легенде, из-за того, что село было построено в глубоком ущелье, оно получило название "Хор Дзор" или "Хордзореск"

Время основания неизвестно. Упоминается с XIII века в перечне сел, выплачивающих дань Татевскому монастырю. Население села принимало деятельное участие в освободительной борьбе первой четверти XVIII века, возглавляемой Давид-Беком. Во дворе сельской церкви Анапат похоронены соратники Давид-бека - Мхитар Спарапет и Мелик Бархудар. Пещерное поселение, представляющее собой чудо природы, было покинуто в 1950-х годах.

Старый Хндзореск был самым большим селом в Восточной Армении. Он состоял из 9 тахов (кварталов) - Чайлук, Таплак, Цти, Телунц, Акни, Пртоси, Неркин и др. В 1913 году здесь насчитывалось 1800 домов, 7 школ, имелись свои магазины, мастерские и пр. Село отличается оригинальной застройкой. Почти все жилые помещения расположены в пещерах. На нижних участках склонов находятся более благоустроенные жилища, выдолбленные в скале, с арочными преддвериями или шатро-образные жилища из камня с подсобными помещениями в пещерах. Исходя из условий местности, были построены террасы, и дома располагались на склонах так, что крыша одного часто служила двором для вышестоящего дома. По этой причине издали село воспринимается как огромное многоэтажное строение, возвышающееся кверху от основания склона. Пещеры служили также убежищем. В пещеры, расположенные на высоте нескольких десятков метров, люди поднимались с помощью канатов.

Поселение богато культурно-историческими памятниками. На его территории и в окрестностях села сохранились жилые постройки, некрополь (II-I тыс. до н.э.), руины "Девичьей крепости" и "Крепости Мхитара Спарапета" (Хндзорескская крепость), церкви Сурб Тадевоса (ХVII-ХVIII вв.), Анапат (XIX в.), Сурб Рипсиме (1666 г.), церковь IХ-Х вв., дворец Мелика Каси (1836 г), здание школы (1840 г.), кладбища, маслобойня, водохранилища, источники, средневековые хачкары и надгробия.

Хндзореск является ценнейшим историческим, археологическим и этнографическим памятником, который охраняется государством.

С целью развития туризма на средства Хндзорескского благотворителя Ж.Алексаняна здесь построен связывающий старое и новое село подвесной металлический мост длиной 160 м и максимальной высотой 63 м над самым глубоким местом ущелья, открытие которого состоялось в 2012 году. С той же целью осуществляются работы по восстановлению нескольких высеченных в скалах жилых комнат, маслобойни, помещений с тониром для выпечки хлеба, погребов.

/Текст информационного стенда/

К заброшенному Старому Хндзореску можно добраться с двух сторон:

Последний участок дороги к парковке представляет собой узкую грунтовку с глиняным покрытием. Здесь дождей давно не было, и дорога была легко преодолима, однако, судя по глубоким колеям, если её развезет после дождей, то месить здесь грязь сомнительное удовольствие.

С дороги села не видно совершенно - только горы вокруг

Мы приехали к парковке в 8:30, когда ещё никого не было. Через полтора часа, когда мы уезжали, на парковке уже была пара машин и первый автобус с немецкими туристами.

Деревянная лестница вниз в ущелье к пещерам

Смотровые площадки на лестнице не кажутся особенно надежными

Основные пещеры (точнее подземные ходы) вырыты со стороны села, и чтобы попасть туда со стороны парковки вас ждет самый главный аттракцион - длинный подвесной мост над ущельем.

Стоянка такси внизу у моста - сюда только на серьезном внедорожнике

Мост построен относительно недавно специально для туристов из металлических тросов и плотной сетки, но всё равно при проходе по нему захватывает дух. Сильный ветер над ущельем немного раскачивает мост (хотя он и закреплен с разных сторон тросами), что добавляет остроты ощущений тем, кто решится по нему пройтись.

Здесь наши команда вынуждена была разделиться - женщины, к сожалению, преодолеть эту преграду так и не смогли. На другую сторону перебрались только мужчины.

Все склоны изрыты пещерами, но большинство ходов скрыто деревьями.

Даже попытка перейти мост вдвоем не удалась

Чем быстрее идешь по мосту, тем проще его перейти

Внутри пещер мы ничего особенно интересного не обнаружили - жильё давно заброшено, а всё сколько-нибудь ценное давно растащено. Сперва мы пошли вправо от моста (после того как его перешли), но в той стороне не нашли ничего интересного - пещер много, но склон уже сильно зарос деревьями. Решили, что весь Хндзореск такой и собрались возвращаться через мост к нашим дамам. Но тут я заметил несколько людей, которые возвращались с левой стороны от моста. Пойдя по их следам (тропа там более заметна, чем справа), вышел сперва к оборудованному роднику, а потом и к церкви.

Мы раньше бывали в городе троглодитов Гуадикс в Испании - там пещерные жилища на порядок интереснее. Во многих пещерах по-прежнему живут люди, много жилищ приведено в порядок и открыто для туристов. Здесь все это еще предстоит сделать, если развивать Хндзореск как туристический объект. В одной из пещер мы обнаружили строительные инструменты и мешки с цементом - возможно, уже начинают работы по восстановлению некоторых из пещерных жилищ.

Родник "Грудь женщины" - в интернете можно найти легенду о безутешном местном жителе, который в память о своей возлюбленной сделал такое вот оформление источника.

Единственное сооружение, которое построено, а не вырублено в скале - церковь. Церковь производит впечатление действующей, хотя ни одного человека я так и не обнаружил. В церкви видны следы начавшегося и незаконченного ремонта.
Интерьер церкви.

Интересны надгробные плиты возле церкви - непонятно, что на них изображено. Археологи наверняка легко обоснуют, почему на плитах именно такие изображения, но, согласитесь, похоже на какие-то иные формы жизни. Может, тут похоронены по человеческим обычаям инопланетяне?

Тропинка вела от церкви и дальше, но у меня уже не было времени на дальнейшее исследование Хндзореска - пришлось бегом нестись назад по тропе, через мост к ожидавшим меня друзьям…

Панорама со смотровой площадки над Хндзореском

На обратной дороге сфотографировал яблоню в цвету - сразу вспоминается, что по одной из легенд Хндзореск назван так, потому что здесь издревле росло много яблонь...

Перевал Воротан - Vorotan Pass

Еще вчера, подъезжая к перевалу Кошбек, мы обратили внимание на периодически встречающиеся вдоль дороги легковые машины и людей, которые явно что-то собирали на склонах окрестных гор. Рассмотреть, что такое можно собирать в армянских горах в начале мая, нам так и не удалось. Сегодня, проезжая перевал, мы увидели продавцов собранных даров природы и остановились, чтобы узнать, что же они продают. Рассмотреть и сфотографировать товар получилось, а вот расспросить продавцов не очень - русский язык у жителей местных горных сёл популярностью не пользуется. Грибы, цветы и какая-то трава - возможно, для салата или ещё какой готовки…

Русский язык в Армении

Практически все жители Армении в той или иной степени знают русский язык. Русский язык изучают в школе, но многие знают его весьма поверхностно (также, как наши школьники сельских школ знают английский).

Довольно часто путают "вчера" и "завтра", "лево" и "право", название цифр и т.д.

Это примерно, как мы пытаемся говорить по-английски за границей, очень плохо зная этот язык. Зеркальный вариант с нашими собственными путешествиями по Западной Европе. Там или меня не понимают, или нам попадается бывший русский. В результате, когда с тобой за границей говорят по-русски, ты расслабляешься и думаешь, что проблемы с пониманием закончились... но Армения в этом отношении порой является исключением.

Из разговоров с таксистами в Ереване:

У нас такая рыба есть! Самая вкусная! Ишхан называется.
А как по-русски?
Ишхан… Ишхан и называется…
На что похожа хоть?
На рыбу похожа!
Ну, а какая она бывает?
Большая бывает… маленькая бывает…

(позже выяснили, что речь идёт о форели)

(Про прогноз погоды - слышим, что по радио в машине начинают передавать прогноз погоды)

Какую погоду обещают?
Хорошую погоду! Только ВЧЕРА дождь будет.

Два молодых полицейских в центре Еревана говорили по-русски с большим трудом и вообще не смогли по-русски назвать время. А может и не знали...

В целом, проблем с общением на русском языке очень мало - это скорее небольшая изюминка Армении. При этом практически все люди очень доброжелательны. При остановках в деревнях - подходят и спрашивают, не нужна ли помощь.

Горный серпантин. Несмотря на май и солнце, в горах было весьма холодно - легко одетым из машины надолго не выскочишь.

Внизу за дорогой виднеется высокогорное село. Климат здесь довольно суров - дома есть, а огородов нет, видимо, ничего не растёт. Впрочем, глядя издалека трудно понять, чем именно живут местные жители.

Джермук (Tsolk fall)

Джермук — бальнеологический и климатический высокогорный курорт. В советское время город был популярным местом отдыха, известным тёплой весной. Здесь расположен Джермукский водопад. В настоящее время город перестраивается с целью вновь сделать Джермук центром туризма.

Расположен Джермук на высоте 2100 метров в живописнейшем месте, где есть и альпийские луга, и горные леса, и скалы и несколько водопадов, и, конечно, множество минеральных источников с различной термальной температурой от 20 до 65 градусов. Само название "Джермук" переводится как "тёплый". Весьма интересно посетить питьевую галерею Джермука, где можно испробовать множество видов минеральной воды.

Нас в Джермуке интересовал только водопад "Волосы русалки". Сперва мы подъехали к смотровой площадке над водопадом (см. на карте) - дорога к площадке шла через огромные лужи мимо нескольких заброшенных домов. На самой площадке когда-то располагались кафе, ресторанчик и торговые точки, но сейчас от них остались только фундаменты.

Здесь же на площадке над водопадом стоит большая заброшенная здравница.

Насмотревшись на водопад сверху, по узкой дорожке спустились вниз в ущелье к водопаду. Там есть платная парковка, где можно оставить машину и спокойно пройтись метров 50 до водопада.

Тропинка к водопаду идет вдоль скал, на которых живут своей жизнью маленькие местные обитатели.

Водопад "Волосы русалки" - вид снизу. По камням можно подняться справа вдоль водопада, чтобы сделать несколько портретных фотографий на фоне водопада с разных ракурсов.

Ущелье рядом с водопадом. Сверху проходит мост, соединяющий две части города.

Каменная симфония - не такая эффектная как у храма Гарни, зато прямо по дороге к водопаду.

Монастырь Гндеванк (Gndevank)

Окруженный мощными крепостными стенами тысячелетний монастырь Гндеванк вписан в один из самых впечатляющих пейзажей юга Армении – живописный скалистый каньон реки Арпа. Обитель стоит на Старой джермукской дороге, которая уже много лет не используется. Новая дорога в Джермук идет по противоположному берегу ущелья – тут надо будет оставить машину в деревне Гндеваз, пешком спуститься на дно каньона и подняться к монастырю.

По легенде, построить эту обитель велел княгине Софье божественный голос, который она услышала во сне. Наутро Софья пригласила зодчего и художника Егише, и строительство храма пошло. Сначала возвели только главную церковь – базальтовую и просторную. Затем к задней стене главного храма пристроили притвор-гавит, один из древнейших дошедших до нашего времени. «Перстнём без камня был Вайоц Дзор», – писала о своем детище княгиня. – «Я построила сию церковь и поставила камень на нем».

Как только монастырь был готов, Софья отправилась по пещерам собирать отшельников и стариков – для братии Гндеванка нужны были люди. Среди них был некий старик Ованес, приземистый и круглый мужчина, с каждым днем как будто становившийся еще больше похожим на мяч. Так, по одной из версий, Гндеванк и получил свое имя от прозвища Гунд Ованеса (Мяч Ованес). По другой версии, более распространенной среди местных жителей, Софья продала свои серьги (гундер), чтобы выручить денег для строительства.

Обитель продолжала украшаться и богатеть и после княгини Софьи. Так, в 1004 году для полива монастырских земель был устроен водопровод – что особенно удивительно, им до сих пор пользуются жители ближайших сел Кечут и Гндеваз. А в XVIII векe стены Гндеванка дополнительно укрепили во времена восстания против персов, которым руководил Давид-Бек. В XX веке монастырь, к тому времени уже заброшенный, сильно пострадал от землетрясения – и был отреставрирован в 1960-е годы.

Тропа к монастырю начинается в селе Гндеваз от руин церкви.

Ничего про эту церковь мы в интернете не нашли - даже не уверены, церковь ли это или какое-то иное хозяйственное сооружение.

Стоит выйти по тропе из села, как тропа сразу упирается в свалку.

Мусор

Этот аспект оказался для нас одним из самых неприятных в путешествии по Армении.

С одной стороны, красивейшие горы, зелёные долины, голубые просторы Севана, а с другой стороны, горы мусора возле деревень и разбросанные по окресным полям и горам пакеты. Самым неприятным является то, что лёгкий мусор (в первую очередь, различные полиэтиленовые пакеты) ветер разносит на большие расстояния, раскидывая их по полям, лугам и лесам. Например, деревья вдоль Севана были сплошь увешаны рваными пакетами - зрелище удручающее. Сколько этого мусора уже утонуло в Севане даже страшно представить.

У села Гндеваз на левом склоне ущелья бросается в глаза вертикальный обрыв высотою более 100 м. Это «Скала коммунаров», откуда в 1921 году во время мятежа дашнаки столкнули в пропасть группу коммунистов.

А сейчас жители села используют ущелье как мусорную яму - видны горы мусора, сползающие в ущелье прямо от околицы села.

Зато панорама ущелья Вайоц от села Гндеваз просто захватывает дух.

Обалденно! Это ущелье по праву считается одним из самых живописных в Армении.

И вот внизу виден монастырь, ради которого мы сюда шли.

Видны ульи на стенах, но ни машин, ни людей не видно. Спускаться к монастырю мы не стали - ограничились его осмотром сверху. Склоны горы довольно круты, а основные виды именно сверху.

Вдали над ущельем вьётся шоссе Н42, по которому мы приехали в Джермук. Внизу в ущелье на многих фотографиях можно увидеть дорогу, которая на картах обозначена как шоссе Н43. Мы пытались проехать по этому шоссе из Джермука, но нас сразу предупредили, что шоссе давно засыпало обвалом и для транспорта оно не проходимо.

Небольшой водопад возле села постоянно сдувает ветром - сфотографировать его у нас так и не получилось.

Последний взгляд на ущелье - его красота запомнится нам надолго. Всего на прогулку по горам мы потратили меньше получаса.

Местный житель с осликом, груженным дровами.

Овцы на шоссе - довольно частое явление в Армении.

Каравансарай на Селимском перевале (Orbelian Caravanserai)

До Селимского перевала и каравансарая мы добрались только к 16:30.

Селимский караван-сарай – один из сохранившихся каравансараев Армении, предоставлявших ночлег груженым товарами караванам, державшим путь через Армению в Европу и на Восток.

Каравансараи Армении являлись своего рода путеводителями Великого Шелкового пути, и здесь останавливались на ночлег люди, сопровождавшие караваны, и животные. Карaвансарай, сооруженный на Селимском перевале – один из ценных сооружений подобного типа в Армении.

Надписи над входом зафиксировали дату постройки каравансарая (1326-1327), хотя строительство было завершено в 1332 году. Строительство заказал князь Чесар Орбелян и его братья. Два барельефа на фасаде строения являются гербом династии Орбелянов.

Разрушенный в XV-XVI веках, каравансарай восстанавливался с 1956 по 1959 годы.

Селимский перевал, известен ещё как перевал Варденяц. Его высота 2410 метров. Он проходит через Варденистский хребет и ведет прямиком к озеру Севан.

Украшения фасада каравансарая - бык и какое-то фантастическое животное

Трасса М10

После спуска с перевала мы остановились прямо на трассе М10 в живописном месте с видом на потухший вулкан и реку Аргичи. Название вулкана мы так и не нашли, но по картам видно, что на его вершину можно заехать по проселочной дороге, а в его кратере теперь расположено небольшое круглое озеро.

Заброшенное село - видны остатки строений на берегу реки.

Долина реки Аргичи. В мае река разливается из-за растаявших снегов, а летом почти пересыхает.

Трасса М10 - видна яма, которую автомобилисты вынуждены объезжать по обочине.

А потом мы выехали к Севану. Сперва дорога М10 идет на некотором расстоянии от Севана и можно любоваться только горами, выступающими над водной гладью.

Дождь над Севаном. Стоит отметить, что за все дни путешествия под дождь мы попали только два раза - в основном Армения баловала нас хорошей погодой, солнцем и теплом.

Норатус - кладбище хачкаров

Кладбище Норатуса

Норатус знаменит благодаря этому кладбищу, старая часть которого хранит более 800 хачкаров (камней-крестов), вытесанных в IХ-ХVII вв.

Здесь представлены хачкары различных этапов развития этого искусства, которые сгруппированы в три основных периода IХ-Х, XI-XII и ХIII-ХVI века.

Поле с хачкарами в Иоратусе - второе по величине после исторического кладбища в Джуге (Нахичевань), где более 2700 хачкаров с 1998 по 2005 годы систематически уничтожались со стороны Азербайджана. Некоторые из них сохранились во дворе Кафедрального собора в Эчмиадзине. После разрушения кладбища с хачкарами в Джуге, Норатус является самым большим собранием хачкаров в мире.

История развития искусства хачкаров

Хачкар представляет собой один из самых уникальных творений, оставленных армянским народом в мировом культурном наследии. Опираясь на древние традиции создания мемориальных стел, искусство хачкара получило развитие в эпоху раннего христианства и достигло своего апогея в средние века. Норатус может гордиться многими прекрасными образцами хачкаров различных периодов.

Источник искусства хачкара восходит к дохристианскому периоду, когда у водных источников устанавливались идолы поклонения воде, известные как "вишапы" (камни-драконы). Таковые были обнаружены на территории Гегамского горного хребта, на склонах горы Арагац, в Вайоц Дзоре и других местах. Позже, урартские цари устанавливали на пьедесталах четырехсторонние стелы для памятных надписей VIII-VII вв. до н.э.), которые и явились прообразами хачкаров. Некоторые из самых известных стел находятся в Звартноце (царя Руса II), Гарнй (царя Аргишти) и Ване (нынешняя Турция). Стелы эллинистического периода можно обнаружить вблизи языческих мест поклонения и на межсельских дорогах.

В IV-V вв. каменные обелиски на колоннах с многоступенчатыми пьедесталами и крестами в верхней части ставились в Артике и Талине. Первые христиане, преобразовывая языческие храмы в церкви, часто устанавливали кресты - символ их новой религии. Есть свидетельства того, что Григор Пусаворич (Григорий Просветитель, основатель армянской Апостольской Церкви), установил кресты там, где были замучены Св.Рипсиме и Св.Гаяне, а также на дорогах и городских площадях. Известно также, что деревянные кресты устанавливались на острове озера Севан, в Санаине, вплоть до Грузии.

Замена деревянных хачкаров на каменные прослеживается с V по VII вв., когда создавались "крыльчатые" кресты. Такая форма крестов стала основой для создания нового типа обелисков - Хачкара, который получил свою окончательную форму в IX в.

В IХ-Х столетиях, когда Армения была освобождена от арабов и страна стала процветать, а города Ани, Карс и Ван превратились в развитые центры, именно в этот период прослеживается расцвет искусства Хачкара.

/Текст информационного стенда/

Могила цирюльника? Точно видны ножницы, но м.б. он стриг овец?

На камне справа очень сложная композиция - попробуй разбери

Весы? Лошадь. Женщина или воин? Жена или дочка?

Ходить по кладбищу можно очень долго. Мы походили "всего" 30 минут и в 18:30 уже поехали дальше...

На входе на кладбище есть специальные информационные стенды с указанием маршрута по кладбищу с описанием наиболее интересных хачкаров. Однако пользоваться этими стендами крайне неудобно - карты с маршрутом нет. Навигация по маршруту заставляет вспомнить детские квесты: "Найдите маленький камень на расстоянии 30 метров к югу от надгробия Гегама...", "С северной стороны первой часовни есть два могильных камня друг рядом с другом, нижний из которых покрыт битым стеклом...". Самое прикольное, что стенды остаются на входе на кладбище, и квест вам нужно пройти по памяти (ну, или сделав сперва фотографии всех стендов на свой телефон).

В качестве альтернативы на входе вас встретят местные жительницы, которые навязчиво будут предлагать вам провести экскурсию по кладбищу и показать все самые "тайные" его уголки. Мы в принципе и не против такого сервиса, но больно уж он оказался навязчив - дамы ходили вслед за нами на кладбищу и непрерывно клянчили, предлагая свои услуги.

Айраванк монастырь (Hayravank Monastery)

Монастырский комплекс Айраванк IX-XIII вв.

Айраванк известен также как "Айриванк", "Монастырь Отца Ованна", "Монастырь Мардахавняц". Название "Мардахавняц" связано с преданием, согласно которому в 1381 году, во время нашествия Тамерлана, настоятель монастыря Ованн частицей Креста Христова превратил тысячи плененных армян в голубей и выпустил их на свободу. Согласно другому преданию, монастырь был связан подземным ходом с расположенной на расстоянии 1 км к северу крепостью "Спитак" (Бердкунк) и назывался также "Айриванк".

Построен на территории поселения на берегу озера Севан (примерно II-I тыс. до н.э.) В состав комплекса входят церковь Сурб Степанос (IX в.), притвор (1211г.), множество хачкаров и надгробий. За оградой находятся развалины жилых и хозяйственных построек.

Церковь Сурб Степанос относится к уникальным творениям армянского зодчества. Это центрально-купольная композиция с четырьмя внешними и внутренними округлыми апсидами. Пристроенный к церкви с западной стороны притвор принадлежит к типу двухколонных притворов и имеет ердикообразный, восьмигранный, отделанный изнутри в форме сталактитов купол. Монастырь действовал до XIX века. В 1952, 1972, 1973 гг. на территории памятника были проведены археологические исследования. Было обнаружено древнее поселение и ряд жилых построек. Из наиболее древних находок - черепок полированного черного сосуда эпохи ранней бронзы.

В 1980-е годы монастырь был отремонтирован, купол церкви - перестроен.

/Текст информационного стенда/

Виды на Севан от монастыря Айраванк просто восхитительные.

Севан - цвет воды почти стальной и вся поверхность покрыта мелкой рябью. Было довольно холодно и уже вечерело.

Отель Лаваш

В наш забронированный отель "Лаваш" мы приехали уже в 19:20. Оба номера были с прекрасными видами на Севан, но наш был еще и угловой. Номера бронировали и оплачивали еще из России - оба нам обошлись в 4500 руб за ночь.

В отеле очень популярный ресторан, славящийся своими рыбными блюдами и раками. Ужин на четверых нам обошелся в 33000 драм (3960 руб.), что довольно дорого по местным меркам. Мы попробовали настоящую севанскую форель (тот самый ишхан) и люля из раков. Откровенно говоря, ни одно из блюд особо сильно нас не впечатлило.